記者郭孟君／西班牙報導．攝影
迷路中世紀
西班牙．托雷多
中世紀西班牙的首都托雷多，以易守難攻的險要位置，
成為十字軍東征的年代裡，象徵並維持著天主教在西歐的勢力。
在多年征戰後衰頹的托雷多，卻也意外地被完整保存下來。
即使在千年之後，還能在這裡發現被遺忘的中世紀歐洲時光。

收藏眾多西班牙國寶的托雷多大教堂。

托雷多（Toledo）這個名字，早在兩千多年前就已經出現在羅馬古籍裡。當時的羅馬帝國是以控制托雷多，來作為征服伊比利半島的象徵。

這座位在太丘河（Rio Tajo）曲道上的山城，三面環水，只有朝向馬德里的北方才與陸地相連。由於易守難攻，加上位置十分接近伊比利半島的地理中心點，因此自古以來就是兵家必爭之地。直到托雷多在天主教徒與伊斯蘭教穆斯林數世紀的爭戰中衰頹，才失去了帝國首都的光環。

或許也有賴於此，戰後形同被棄置的托雷多，才能維持著它將近一千年前的舊有面貌。現在托雷多整座舊城區，都被聯合國教科文組織列入世界遺產的保護之列。

拜訪舊城的起點，當然是這座城市的心臟：托雷多大教堂。（Catedral de Toledo）

首都心臟 托雷多大教堂
托雷多大教堂是西班牙皇室為了紀念1212年成功擊退阿拉伯人的戰役，而自1226年開始興建的。相傳大教堂是由一個無從考據的法國建築師所設計，或許是因為它與當時法式教堂建築結構十分類似的緣故。大教堂裡保存著天主教的聖龕、法器，並為畫家葛雷戈（El Greco）特闢一室，展出他的宗教畫，這裡的收藏也公認是全西班牙的精華所在。

特展室裡則有以黃金打造、鏤雕極盡華麗的聖龕，因為是西班牙國寶，得請守門人打開重重大鎖才能進入。

每年復活節後的第9個週四是聖體節，是托雷多最著名、最熱鬧的天主教節慶，像這樣華麗的聖龕，只有在這種特殊的節日才會被慎重地抬出去遊行。

由於曾是首都，數百年來西班牙的樞機主教都駐蹕在此。據說有某一位樞機主教生前遺願是要以自己的身體作為教會的基石，在他死後，遺體就被埋在大教堂某一塊大理石板下。後來的樞機主教們紛紛仿傚，因此大教堂的地板下、牆壁裡，都埋著許多樞機主教。

想知道位置，最好留意那些從天花板上懸垂下來的帽子：它們看起來跟現在羅馬教廷人士所戴的無邊圓帽大不相同，甚至比較像電影中西班牙俠客所戴的、插上一支大羽毛的寬邊帽。

當你走在教堂裡看到前方吊著一頂帽子，意思是在它的正下方就埋帽子的主人，最好稍稍繞道以示尊重。

舊城漫遊重點 迷宮小巷
大教堂的四周，是中世紀建築至今、有如迷宮一般的狹小石板巷道；陽光很難照射進來，只有在正午前後，窄巷才會被太陽和兩側擺滿精鑄盔甲、面具或刀劍等紀念品店的櫥窗映得亮晃晃的。這裡最好的座標，就是大教堂的尖頂，認著它就有辦法走回主廣場（Plaza Mayor）和大教堂。

大教堂的西南側有遊客中心，跟著人潮沿著這條小巷前進，會抵達收藏西班牙重要的宗教畫家葛雷戈作品的聖多美教堂（Iglesia de Santo Tome）。這段路白天被賣紀念品的小攤販占據，到了晚上，稍微寬敞的地方桌椅一擺，就是品嘗道地西班牙風情的酒吧和餐廳。即使有路標，也很難不被有趣的紀念品店吸引去注意力，從店裡走出來再三轉兩轉，難保不失去方向感。

我終於了解托雷多之易守難攻，不僅在於它外圍險要的地勢，這些看來全部似曾相識的幽靜曲巷，就連當時一手捧著可蘭經、一手揮舞著彎刀征服伊比利半島的阿拉伯人，一定也有感到不知所措的時候吧？

建議最好提早一晚抵達托雷多，在舊城區裡找家旅館住下來，這樣第二天就有一整天時間可以慢慢逛。

南歐的豔陽威力絕對不可小覷，所以隔天起個大早，先走到最城西的制高點雷耶斯教堂（Iglesia de San Juan de los Reyes），去欣賞日出將整座舊城和太丘河染成金黃色的感人瞬間。

接下來出城過太丘河，循著環山公路往對面的山頂走。當地人在在河對岸的制高點設置了觀景台，擁有欣賞托雷多被太丘河三面環抱的最好全景視野：不僅大教堂的尖塔清晰可見，其下複雜的迷宮巷弄也讓人十分驚奇。

趁陽光還不太強之前要回到舊城區，參觀完大教堂、聖多美教堂等地，中午就可以躲進餐廳，優閒地吃完午餐後，傍晚再享受迷路在中世紀小巷的樂趣。

〈描繪西班牙〉
宗教畫家葛雷戈

除了大教堂外，托雷多最吸引人的還有畫家葛雷戈（El Greco）。葛雷戈並不是西班牙人，1541年出生於希臘克里特島， 1577年去托雷多謀職。他的宗教畫人物除了表情栩栩如生外，四肢都過度瘦長，非常特別。葛雷戈在當時的首都得到賞識因而定居下來，變成西班牙皇室最受重視的畫家，直到1614年去世為止。

他的畫作除了部分收藏在馬德里的普拉多（Prodo)美術館外，所謂的「經典之作」都收藏在托雷多。除了托雷多大教堂外，最值得大排長龍去觀賞的，就是聖多美教堂裡的壁畫《歐喀茲伯爵之死》（El Entierro del Conte de Orgaz）。

生在十字軍東征時期的歐喀茲伯爵，是這座教座的主要捐贈者。在他1322年去世時，據說天主教的聖徒聖奧古斯汀還從天而降來參加葬禮。這幅壁畫，就是描繪這個奇蹟。

不管什麼時間去，等著進去聖多美教堂看壁畫的人永遠大排長龍。注意囉！這幅壁畫中的所描繪的諸多人物中，只有兩個人是注視著前方觀眾的：一個是畫面左下方的男孩，他是葛雷戈的兒子；另一個站在群眾中的，當然就是畫家葛雷戈自己。

想要多了解畫家的生平和作品，還可以去參觀藏匿在彎彎曲曲小巷裡的葛雷戈故居所改建成紀念館（Casa-Museo de El Greco），根據考證結果，葛雷戈很可能當時並不住在這裡。但紀念館裡仍收藏了他部分精采作品，並可以大致回想當時的生活情境。

〈唐吉訶德大戰風車〉
康綏格拉

西語文學名著《唐吉訶德》據說是以康綏格拉的風車為背景去創作的。

從托雷多往南走約兩小時車程，有座典型的拉曼查省小鎮康綏格拉（Consuegra），小鎮外頭的山丘上，矗立著一排12座白色的大風車。據說這座小鎮，就是西班牙文學巨擘塞萬提斯，在作品《唐．吉訶德》中，描寫主人翁唐吉訶德大戰風車怪獸的地點。

這些風車早已不再使用。走上山去，才發覺這座小山丘是附近遼闊原野的制高點，伊比利半島中部平原詭譎的落日雲彩，似乎正呼應某種召喚一般，急急地籠罩了大地，魔幻得超過想像。這12座白風車在晚風中搖搖晃晃的大扇葉，現在看去果然有某種龐然大怪物的意象。

除了感受吉訶德老爺奇特的視野，這裡比較有趣的還包括每座風車都有名字這回事，遊客服務處就位在名為「Bolero」的那座風車裡。由於保存了這些風車，康綏格拉的代表圖騰當然是大戰風車怪獸的英雄唐吉訶德。這位以當地為背景所創造出來的人物，蓄著鬍子、穿著盔甲，瘦巴巴地站著仰望天空的塑像，在小鎮裡擺得到處都是。

〈旅人部落格〉
既堅固又易碎

當地人向我推薦，在托雷多必買的紀念品，一項是金工，另一項是陶器。

或許是因為跟伊斯蘭世界長久的戰爭，又或許是戰爭帶來跟善鑄兵器的中東文化交流的機會，托雷多的金屬器具以華美精緻著稱。街上的紀念品店除了成品外，也少不了拿把小錘子敲敲打打的師傅。
閃著冷冷的銀色亮光的中古騎士盔甲、刀劍上還飾以繁複的金色花紋，從真正可以派上用場的到家中擺飾大小的都有，堅固得就像帝國從來不曾衰落的自尊心。

有趣的地方在這裡，除了耐砍殺的兵器盔甲外，托雷多另一項紀念品卻是易碎品──陶器。杯盤瓶甕應有盡有，色彩鮮豔得好像世界上最純粹的葵黃橙藍，都被收進一只盤子裡。刀劍盔甲保護騎士短暫和不堪一擊的生命，尋常百姓則隱匿在歷史的背景裡，但自有華美面貌；在沉澱千年之後，這兩樣還留存在托雷多的物事，連同這座衰頹中榮光不減的古城本身，都耀眼得令人難以抗拒。

旅遊資訊
◆ 前往西班牙須辦理申根簽證，相關訊息可洽西班牙商務辦事處：（02）25184901。

◆ 台灣並無直飛西班牙班機，可搭英亞航到倫敦、長榮到巴黎、華航或荷航到阿姆斯特丹，再轉機前往首都馬德里。

◆ 在馬德里阿多查車站（Atocha）可搭火車前往托雷多，車程約1小時，車票約4.80歐元。此外往來馬德里和托雷多的普通公車，約每半小時就有一班、車程4小時；直達車只要1.5小時，但1小時一班；車票約3.75歐元。

◆ 從托雷多前往康綏格拉，搭公車的車程約1小時，車票約3.60歐元。從馬德里搭公車去康綏格拉，車程則約需3小時。

◆1 歐元約可兌台幣44元。

◆ 托雷多官方旅遊網站：
http://www.diputoledo.es/（西語）

◆ 托雷多大教堂門票4.80歐元，平日10:30∼18:30、週日14:00∼18:00開放參觀，內部禁止攝影。門口有標示牌詳盡地畫出禁止事項，務請配合。

◆ 聖多美教堂位在Plaza del Conde廣場，門票1.20歐元，每天10:30∼17:45開放參觀，內部禁止攝影。

◆ 葛雷戈紀念館位置很難說明，記者也是在小巷中繞來繞去，轉錯無數個彎後才發現它的所在；要去的話最好準備一份舊城地圖。週二至週六10：00∼18：00開放參觀，但14：00∼16：00午休；週日僅開放到下午兩點。門票每人1.20歐元。

◆ 以托雷多的規模而言，可以住宿的地點還不少，從青年旅館到大飯店都有，但每年春天的復活節開始到9月是旺季，想要住在舊城區，最好早點確認。