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尋訪水都舊夢 Venice
威尼斯的華麗與真實
威尼斯本身，像極了一場夢：在有如迷宮般的巷弄間展露的，是威尼斯的寫實生活；灑上金光的運河水道上，則是富麗的水都舊夢。

漫天飛舞以及滿地覓食的鴿群是聖馬可廣場的特色。

文•攝影╱陳多明
　不知道去過威尼斯的人，是以何種方式抵達威尼斯的，如果可以，建議大家最好坐火車前往；威尼斯的聖塔露琪亞（Santa Lucia）火車站位在威尼斯市裡，出了火車站就是水上巴士站，除了方便之外，應該還可以保有水都浪漫風華的完整面貌吧！

浪漫面目下的真實城市
　我們沒那麼幸運，開車前往威尼斯，由於車輛無法行駛於威尼斯市內，得把車子停在外圍的停車場中。先是遇到大塞車，之後還失望的發現大家對義大利之髒之亂的描述還真是一點兒都不誇張，居然連這個幾乎與浪漫畫上等號的城市也一樣不能倖免的以如此超寫實的姿態出現。
　不過在威尼斯窄小的街道上穿梭，實在是件有趣的事情。由於城市是建在潟湖之上，所有的建築物似乎都只在朝水道的那一面做文章，富麗的、精心雕琢的設計都在面向運河的那一面，至於朝向內陸較不易為人所見的那一面則多半樸實而鮮有裝飾。
　「散步是認識威尼斯的最好方式」，幾乎去過威尼斯的人都如是說。我的經驗是，在威尼斯如同迷宮般的巷弄間穿梭，才可能有機會細細看清威尼斯的各種面貌：巷弄間滿天飛舞的衣物、有點兒殘破的街道與房舍，運河上看起來吊兒郎當、一點也沒有傳統味道的貢多拉船夫（Gondolier）、里奧多市場裡的喧囂雜亂種種，給夢一般的威尼斯注入了寫實的氣味，直到尋著無所不在的指標來到聖馬可廣場（Piazza San Marco）。
　帶點兒無所謂、且不知該期待什麼的心情漫步至聖馬可廣場，待整個廣場都進入視線範圍之後，「驚艷」兩字實在都不足以形容眼前這番景致所帶來的震撼：巨大、富麗、密密麻麻的人潮、幾乎是鋪了滿地的鴿群、廣場邊莊嚴的總督府（Palazzo Ducale）、瑰麗的聖馬可大教堂（Basilica San Marco）、裝飾得美輪美奐的文藝復興式鐘塔（Torre dell'Orologio）。

走進水都的舊日繁華
　站在這樣一個氣勢磅礡的廣場裡，我真心真意的覺得自己旅遊經驗裡的各個廣場，都不再是廣場了。這個聖馬可簡直就是威尼斯繁華富麗的過往靈魂，拿破崙形容它是「歐洲最高雅的客廳」、只有聖馬可廣場配稱為「廣場」，實在極為貼切。
　白天以外，也不該錯過聖馬可的夜。晚間的聖馬可一樣滿是人潮，雖說義大利向來有晚上到廣場散步聊天兼納涼的傳統習慣，但在威尼斯這個落籍人口數絕對少於觀光人次的城市裡，聚集在聖馬可廣場的原因，應該是那遠在廣場之外便依稀可聞的交響樂聲。廣場上約莫三四家高級餐館聘有樂隊現場演奏，悠揚的樂聲、身著正式服裝的樂手與服務生、擺有高級桌巾餐具的露天咖啡座，不斷引誘人想故作高雅地坐下來，好把自己嵌入這樣華麗的威尼斯舊夢裡。
　然而，舊夢是需要額外付費的。一般人都可以在廣場上席地而坐，免費享受這絕美的氣氛。但若想像紳士淑女般優雅的啜著卡布基諾、聆聽曼妙樂章，那麼遞上來的帳單，除了咖啡，還會加上現場演奏、布置餐桌的費用，索價大約是台幣五百元左右。
　從威尼斯的舊夢走出、來到潟湖邊。潮水溢上原本就並不頂寬敞的道路，部分路段幾乎得要踮起腳尖才能通過淺淺的水灘。站在這兒或再往前走上嘆息橋（Ponte dei Sospiri）前的麥桿橋（Ponte della Paglia）遠望，當下就能體會威尼斯建在潟湖上的意義為何。
　以水道替代街道的威尼斯，小小的城市其實是建在沼澤的低漥沙渚上；「人定勝天」再度被義大利的建築者給發揚光大。以松木的木排和木樁搭成的地基，其上再用不透水的石材建造房舍，以目前威尼斯市內許多房舍都已超過四百歲高齡的現實來看，這個聽起來似乎有點兒不可思議的方法顯然十分奏效。